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百年老店的十年之爭   現在維也納幾乎所有甜點舖、咖啡館都有賣這塊稱為「Sacher Torte」的巧克力蛋糕。不過為了爭「Original Sacher Torte」原創之名,還令兩家百年老店官司纏訟了十年。   當年發明沙赫蛋糕的Franz Sacher所做的蛋糕,只是現在沙赫蛋糕的雛形。一直到他的兒子Eduard,在當時最負盛名的皇室御用糕餅店Demel當學徒時,才將蛋糕發展出現在大家看到的樣子。一開始蛋糕在Demel販售,後來也在Eduard所建立的沙赫飯店可以嚐到。從此,沙赫蛋糕成為維也納的甜點代表之一。   在Eduard與其妻Anna Sacher相繼去世後,飯店陷入破產危機,經營權易主,他們的兒子轉到Demel工作,在那裡繼續販售稱為Eduard Sacher Torte的沙赫蛋糕。新的沙赫飯店主人將他們的沙赫蛋糕註冊了「Original Sacher Torte」的商標,二次大戰結束後,提出他們所擁有的商標權,認為Demel不應再製作販賣Original Sacher Torte。   官司打了十年,終於達成判決,「Original Sacher Torte」的名號歸沙赫飯店所有,但Demel仍可繼續販售上面有個寫著Eduard三角巧克力牌的沙赫蛋糕,叫做「Demel’s Sachertorte」。兩者不同之處在於,沙赫飯店賣的沙赫蛋糕,將兩層蛋糕肉中間塗上一薄層的杏桃果醬,蛋糕最外層亦淋上果醬,再以巧克力霜覆蓋;而Demel的沙赫蛋糕,直接整塊蛋糕短暫浸入杏桃果醬,馬上取出放在鐵架上,待瀝出多餘的果醬後再淋上巧克力霜。

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嚴格說起來,Café Sacher只是沙赫飯店 (Hotel Sacher)這間飯店裡的一間廳,不過沙赫蛋糕 (Sacher Torte)甜名遠播,小小沙龍一位難求,每天到沙赫咖啡館的常客、遊客排隊排到門外,只為能好好在美麗的咖啡沙龍裡坐下來,嚐嚐沙赫蛋糕,嚐嚐貴族的氣氛。   Café Sacher沙赫咖啡館不若中央咖啡館的過去那麼有人文藝術色彩,歷史也少了幾十年,但它同樣代表傳統,另一種,充滿貴族氣息的傳統。   發亮的大理石桌,柔軟的天鵝絨椅布料印著一個個代表Sacher的S徽記;牆上鮮豔的酒紅花色壁紙,和融合現代設計元素的水晶燈,彷彿在說:我跟那些裝飾華麗、但略顯老舊的咖啡館不一樣,我不是個沒落的貴族。   一世紀過去了,置身其中,我感覺到的不是這裡曾經的風光,而是彷彿就回到了那個紳士淑女優雅地喝著咖啡、下午茶的年代,一直沒變過。

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Café Landtmann與政界要人的緊密關係可從下面這個小故事一窺端倪。戰後奧地利總理簽完永久中立條約從莫斯科回來,朗特曼當時的經營者Zauner聯合Julius Meinl(奧地利以咖啡豆品牌起家的家族集團創始人)、Gerstner(維也納著名百年甜點舖),一起舉辦了一個歡迎派對慶祝總理Julius Raab歸國,Raab一邊啜著他平日最愛的咖啡泡沫,一邊說:「他們實在讓我太高興了!」   朗特曼咖啡館在1929年整個翻新,負責工程的建築師設計了當時維也納無數個今日已不復存在的咖啡館。不很誇張華麗的室內裝飾表現出另一種細緻的優雅尊貴;1976年換了現在的經營者後,又再次依原有的建材家具全部修復得煥然一新,朗特曼咖啡館得以保留五十年前的風貌,總算不負維也納最優雅咖啡館之名。

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自此一百二十年間,朗特曼咖啡館經營五度易手,幸而咖啡館創始者之名得以保留。朗特曼咖啡館始終是一個維也納的社交中心,從二十世紀初的佛洛伊德、維也納的歷屆市長、隔壁劇院歷年名演員、電影西西公主的女主角Romy Schneider全家、指揮帝王卡拉揚,到外國名人英國菲力普親王、希拉蕊、保羅麥卡尼等,都曾在Café Landtmann做客。   除了出入的名流,朗特曼咖啡館自己也有許多維也納傳奇人物。像是一百年前那位生活作息有如時鐘般準確的第二代主人Wihelm Kerl,早上七點整準時到咖啡館檢查廚房及侍者,然後外出採買或是到別的咖啡館探探敵情;中午十二點整準時回到朗特曼用餐,回家睡個午覺,下午三點整分秒不差的回到咖啡館的遊戲間打塔羅牌到晚上七點。晚間再巡一遍咖啡館(跟客人打打招呼)後清點帳務,等十點整回家時常常已經醉得不太清醒(可是還是很準時!),三十五年日復一日,維也納城裡無人不曉。

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“维也纳-小红帽”采用传统的方式混合咖啡豆,生豆主要来源于阿拉比卡高地,即世界主要的咖啡生产区:中南美洲,东非,埃塞俄比亚,印度和新几内亚 的巴布亚岛,咖啡采购和品尝师运用最高的标准来控制生豆质量。

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